Нюансы при ремонте пола в ванной

После проведения подготовительных работ и грунтовки поверхностей можно приступить непосредственно к укладке плитки.
Чаще всего сначала облицовывают полы, а затем стены, но бывает и наоборот. В первом варианте при облицовке стен плитки непосредственно прижимают к плиткам пола. При втором варианте укладку плитки начинают со второго ряда. Первый, цокольный, выполняют после завершения облицовки пола. Это делается для того, чтобы закрыть неровный обрез более толстой и твердой напольной плитки. Положение второго ряда с учетом величины напольной плитки и шва над ней обозначают ровной деревянной рейкой (или рейками по всему периметру стен). Нижний ряд из прямоугольных или обрезанных плиток следует заполнять только после удаления нивелирной рейки.

Замотайте ветошью открытые концы труб, чтобы предохранить их от засорения клеем. Приготовьте плиточный клей. Сухую смесь нужно размешать с водой до получения однородной массы консистенции сметаны. По истечении времени, необходимого для созревания раствора, полученная масса еще раз перемешивается. Для приготовления клеящего состава необходима низкооборотистая электродрель со специальной насадкой.

Облицовку стен, как и пола, начинают с установки маячных плиток, которые устанавливают по уровню в горизонтальном направлении и по отвесу по вертикали. Для установки маяков применяют тот же раствор, который используют для крепления всех остальных плиток облицовки. После того как установлены маяки, можно приступать к укладке плитки.
Укладывают плитку, начиная с любого угла, где была рассчитана целая необрезанная плитка.

Итак, начиная с прямого угла, образованного вертикальной и горизонтальной рейками, гладкой теркой наносится клеевой раствор толщиной 2—5 мм.
Затем клеевой раствор распределяется зубчатым шпателем или зубчатой теркой движениями в одном направлении. Обратите внимание, что верхний ряд бороздок при этом должен быть расположен горизонтально.

Поскольку клей застывает достаточно быстро (в течение 7—25 минут, в зависимости от состава и микроклимата помещения), наносить его следует на площадь не более 1 — 1,5 м2, чтобы успеть приклеить определенное число плиток. Если клей подсох (перестал прилипать к пальцам) его следует счистить, поскольку к работе он уже непригоден.
Протерев тыльную сторону плитки влажной тряпкой до легкого потемнения керамики, аккуратно с нажимом ставят на место первую плитку. После выравнивания по высоте и плоскости плитку ориентируют и формируют шов при помощи прокладки-крестовины, а затем укладывают вторую плитку. Утапливать крестовины следует не менее чем на половину толщины плитки.

Как правило, для обеспечения одинаковой ширины продольных и поперечных швов используют крестовины сечением 2 мм.
Если плитка кладется в шахматном порядке, один из концов крестика следует обрезать.
Многие мастера упрощают работу с крестовинами, вставляя их в межплиточные швы только одним концом, вертикально. Вытаскивать крестовины будет удобнее.
Для увеличения прочности сцепления плитки подбивают резиновым молотком или киянкой. Излишки раствора удаляют.После облицовки каждого квадратного метра проверяйте горизонтальное и вертикальное положение с помощью длинного строительного уровня. В течение 10—25 минут после укладки плитки можно корректировать ее положение. Время зависит от типа основания, температуры и влажности воздуха в помещении. Крестовины удаляют с помощью шила или проволочного крючка не позднее, чем через час после укладки плиточного покрытия.

Завершив облицовку всех плиток стены, отрежьте и установите плитки вокруг окна и других предметов. Дайте клею подсохнуть в течение 12 часов, снимите деревянные рейки и установите крайние плитки вдоль нижних и боковых частей стены.

Установка аксессуаров (мыльницы, полочки и т. д.) производится после высыхания клея. В готовой облицованной поверхности под эти фасонные детали должны быть оставлены аккуратные и чистые места. Нанесите раствор на тыльную сторону кафеля и установите его в соответствующее место. Чтобы закрепить такое тяжелое изделие, приклейте его к стене скотчем до полного высыхания.

Проблемные участки кафельной стены — отверстие под розетку, пространство вокруг труб и пр., то есть те места, где плитки приходится резать, оставляются на конец работы.
Полезный совет. В месте стыковки керамической плитки и акриловой ванны (примыкание борта акриловой ванны и стены, облицованной плиткой) возникает достаточно серьезная проблема: ванна при наполнении ее водой деформируется, ее края отходят от стен, соответственно, при мытье вода, попадая на стены, стекает на пол. Обычные способы герметизации этого шва не годятся, поскольку практически любой материал, приклеенный на акрил, не держится при деформации.

Чтобы этого избежать на стене, к которой устанавливается ванна, плитка кладется не до пола, а до края ванны. Далее под последний ряд плитки закладывается специальный Г-образный пластиковый профиль (трим) с достаточно жестким краем, а вторая плоскость этого профиля, предварительно промазанная силиконом, ложится на борт ванны. Потом ванна поддомкрачивается так, чтобы борт вплотную уперся в край нижнего ряда плитки и фиксируются в этом положении. Таким образом, профиль оказывается зажатым между стеновой плиткой и бортом ванны. При наполнении ее водой, если даже происходит деформация, это никак не влияет на герметичность примыкания борта ванны и стены.

Обратите внимание

При укладке плитки необходимо следить за тем, что бы она хорошо присасывалась к стене, не было перекосов
и утапливания.
В процессе укладки нужно как можно чаще проверять уровнем плоскости выложенных рядов по вертикали и горизонтали.
Необходимо следить за толщиной клеевого раствора, чтобы толщина слоя клея под плиткой оставалась неизменной, не было провалов или выпуклостей. Для этого используется правило или уровень длиной 120—150 см.
Для того чтобы проверить, сохранил ли клей свои свойства, можно выполнить следующую операцию: прижать пальцы к раствору, нанесенному на стену. Если клей остается на пальцах, то плитки еще можно приклеивать, если же пальцы остались чистыми, следует удалить этот слой и нанести новый.
В процессе облицовки нижние ряды постоянно очищают влажной тряпкой. После окончания работы необходимо тщательно вымыть руки, отмыть ведро, шпатели и венчик от остатков клеевого раствора. При необходимости облицованную поверхность еще раз протереть влажной тряпкой.
К заделке швов можно приступать только тогда, когда плитки прочно соединились с поверхностью, как правило, спустя 24 часа.
Режется плитка по лицевой поверхности, прорезают глазурь и часть черепка плитки. Для того чтобы разрезать плитку, следует по линейке наметить линию надреза, приложить к линейке стеклорез (или резец) и, сильно нажимая на него, провести по намеченной линии один или два раза. Затем, держа ее двумя руками за края, ударьте плитку нижней стороной, например, по ребру доски так, чтобы линия надреза попала ровно на ребро. Можно приложить плитку к краю стола по линии надреза и, надавив на нее сверху, сломать.
Если нужны полоски шириной 20—30 мм, то после разметки линии стеклорезом следует аккуратно отломить полоску при помощи клещей.
Для сверления в плитке отверстий под трубы, розетки, выключатели и т. п. необходимо острым концом метчика или углом лезвия зубильца на месте будущего отверстия осторожно удалить глазурь, легко постукивая молотком по инструменту. Эмаль можно отбивать обычным кернером, но держать его надо немного наклонно по отношению к плитке, чтобы ее не разбить. Чтобы не скользило сверло, достаточно даже небольшой щербинки. Отверстия до 12 мм сверлятся сверлом с победитовым наконечником.
Сверлить плитку следует на малых оборотах (лучше ручной дрелью), без сильного давления на дрель. Можно просверлить сначала отверстие меньшего диаметра, а уж потом другим сверлом расточить его до нужного размера.

Если есть возможность, воспользуйтесь кондуктором, который представляет собой толстую, около 1 см толщиной, стальную пластинку с просверленными отверстиями разного диаметра. Кондуктор накладывается на плитку подходящим отверстием к нужному месту, крепко прижимается, после чего можно сверлить практически без проблем. Пластинка не портится и используется многократно.

Для получения отверстий большого диаметра можно воспользоваться специальным приспособлением типа циркуля-балеринки. В этом случае требуется электродрель с низкими оборотами, причем лучше, если имеется еще и плавная регулировка этих оборотов. Проще всего проходить половину толщины плитки с лицевой стороны, половину — с обратной. Неровности плитки шлифуются на шлифовальной машинке или вручную точильным камнем, или на электрическом точиле.